Для многих владельцев пулеметов, особенно для пользователей детищ китайского пулеметостроения, самую большую головную боль представляет короб-электробункер. Редко увидишь игру, где какойнибудь пулеметчик не сидит в сторонке, с матами копошась в коробе, прицепляет отваливщиеся провода, меняет батарейки и т.п. Не очень приятно, учитывая что потеря пулеметчика это серьезный удар по огневой мощи команды. Собственно, понаблюдав несколько раз такую картину, взял на ремонт у товарища пулемет М249МК2. Повертел дома короб в руках, разобрал, полюбовался на китайский соплестрой, и решил что так жить нельзя. Итак, мой апгрейд электробункера М249, по порядку.
Во- первых, сопливая схема с микрофоном от дядюшки Ляо должна идти лесом. Вынимаем ее вместе со всеми проводами и микрофоном. На моторе можно оставить по маленькому кусочку проводов, дабы не перепутать потом полярность. Переключатель нам также не нужен- он хлипкий и способен развалисься в бою, зацепившись за камень или корень. В общем внутри короба у нас из электрики должен остаться только моторчик с механизмом и отсек для батареек (он не съемный, один фиг).
Вместо этого, мы будем питать бункер напрямую от тойже батареи, которая обеспечивает нам стрельбу. Место расположения батареи в корпусе пулемета, а также ее емкость и вольтаж для нас не играют роли, так как питать бункер мы будем через специальную микросхему- интегральный стабилизатор LM317. Схема простая, в ней минимум деталей, все они есть в наличии во Владивостоке, в "Омеге" в частности. Стоимость всех деталей вместе с платой и проводами- не более 150р. Сама схема:
http://www.cqham.ru/lm317.htm Переписывать статью сюда не имею смысла, там все хорошо и доходчиво написано. От себя лишь добавлю, что конкретно в нашем случае напряжение стабилизации Vо составит 3 вольта (для штатного короба М249, питающегося от двух пальчиковых батареек. Если питание другое, необходимо самостоятельная настройка схемы). При этом, в нашем случае R1=200ом, R3=140-150ом, потенциометр R2 надо взять 100-150ом. Схема очень маленькая, у меня она заняла плату размером 15х22, плюс радиатор для микросхемы. Вообще, моторчик в коробе потребляет ток 0,22А в обычном режиме и 0,5А при максимальной нагрузке, когда уже начинает проскакивать пружина. Максимальный ток для микросхемы 1,5А, и даже при максимальной нагрузке короба она еле греется. Но поставить радиатор все равно стоит, тем более что места в коробе для этого достаточно. Настройка схемы: подключаем вольтметр к выходной части схемы, питание соответственно на входную. При помощи потенциометра настраиваем схему чтобы выдавала 3 вольта. Впринципе при указанных мной номиналах сопротивлений она примерно столько и выдаст
Внутри самого пулемета, необходимо подключить дополнительную пару проводов. Питание необходимо брать непосредственно с мотора, для этого рядом с клеммами срезается изоряция с проводов, и припаиваются дополнительные провода. Изолируется изолентой. Можно и термоусадку взять, но тогда чтобы ее одеть придется клеммы снимать, а это муторно. Толщина проводов может быть не очень большой, они без труда помещаются рядом с основными проводами. Описанный случай- для батареи, расположенной в прикладе. Если батарея расположена в цевье, дополнительные провода можно припаять не рядом с мотором, а в районе камеры хоп-апа. Но это абсолютно ни на что не влияет. На эти провода напаивается Т-разъем, причем обязательно тот который идет на батарею. С ним у вас внутри точно ничего не замкнет. Но если есть опасения, то в разрыв одного из доп.проводов цепляем небольшой предохранитель на 5А. Для батареи привода эти 5А- тьфу, даже и не заметит в случае чего. Для моторчика бункера- это очень много, такой ток на нем это 100% короткое замыкание. Я предохранителя не ставил. Провода с разъемом делаем такой длины, чтобы разъем примерно на сантиметр-полтора вместе с проводом выходил в районе камеры хоп-апа. В дальнейшем он легко будет помещаться вместе с проводами и второй своей половинкой справа от хоп-апа, совершенно не мешая настройке последнего.
Внутри бункера устанавливаем схему на место старой, скрепляем ее родными болтами. Схему ставим платой вверх. Выходные провода паяем к моторчику. Входные провода выводим через туже трубку, где когдато располагался микрофон, проводим внутри коробочки (я хз как это зовется), которая вставляется в приемник магазинов на пулемете, и выводим наружу рядом со второй трубкой, по которой идут шары. Благо отверстие под нее овальной формы, и даже ничего подпиливать не надо. На конец проводов паяем вторую половину Т-разъема, ту которая с торчащими наружу штырями. Длину проводов подгадываем так, чтобы в собранном состоянии разъемы прятались в нише между корпусом и хоп-апом, при этом разъемы должны оттуда выниматься на пару сантиметров (для подключения-отключения).
Все.
Как это работает. Засыпаем шары в короб. Устанавливаем короб на пулемет. Подключаем наши разъемы, убираем их внутрь корпуса. И-вуаля! Бункер начинает работать при нажатии на курок, первые несколько выстрелов холостые (пока первая партия шаров пройдет по трубке), а затем- только успевай подсыпать! Батарейки короба больше никогда не сядут, сопливые проводки не оборвутся, переключатель не отвалится, и при качественной сборке девайса про электрическую природу короба можно вообще забыть!
Таким образом я модифицировал 2 пулемета, оба серии М249. Думаю, на других моделях это также не должно составить проблем. Порывшись в сети, выяснил что решение это в общем-то распространенное, лишь детали там использовали другие. Схему можно смонтировать на макетной плате, но я под нее сделал плату печатную. Фотографии в статью добавлю позже. Печатную плату в SL могу выслать на почту тем, кто заинтересуется.
